Бестолкоин

Очередной арт объект. Посвящается всем, кто успел прикоснуться к хайпу криптовалют, поправив или ухудшив свое благосостояние.

Видео станции в действии:

Чем дольше ручку крутишь – тем больше на баланс зачисляется виртуальных монет. Можно крутить и наслаждаться ростом своего благосостояния, только вот окружающие увидят суть процесса быстрее, чем сам майнер.

А все началось вот с этой штучки:

Ручной генератор

Этот генератор с ручным приводом валялся у меня лет 10 минимум, еще со времен ликвидации СДЮСТШ. Никакой информации по нему найти не удалось, от чего он – выяснить тоже. Но предположения есть.

Генератор тип ГАР-1. 28В, 330В.

Генератор выдает два напряжения – 330В и 28В – анодное и основное (накал и все остальное). Суммарная мощность порядка 18 Вт, что немного. Велосипедист в среднем выдаст 300Вт (есть даже такие “солдат-генераторы” для полевых станций.) На назначение генератора может пролить свет вот этот узел:

При вращении ручки через шестеренки вращается колесо с кулачками, которые замыкают контактные пары. Колесо выше – центробежный регулятор скорости (закисший) который при превышении скорости просто тормозит генератор. Обратите внимание на то, в какой последовательности выступы на колесе – оно передает три точки, три тире, три точки! На азбуке Морзе это “SOS”!.

Мое предположение – это генератор от шлюпочной радиостанции. Модель установить не смог, ничего похожего я не нашел. При кораблекрушении знай себе крути ручку генератора – обеспечит и питание и передачу сигнала бедствия. Генератор, в отличии от аккумуляторов того времени был более неприхотливым и не требовал постоянного обслуживания.

Я сначала перестарался по отделению всего лишнего, пришлось часть вернуть обратно. На фото – реле регулятора возбуждения. Винтом регулируется преднатяг пружины якоря, чем больше натяг – тем больше напряжение на выходе генератора. Если напряжение выше необходимого – якорь притягивается и разрывает обмотку возбуждения. Такая примитивная схема регулировки тока возбуждения использовалась на автомобилях 30-40х годов. Реле соответственно не типовое, без гистерезиса. Желтый налет пружинки – окислившийся кадмий.

Судя по едва читаемой дате на электролитическом конденсаторе 195? (который был пробит) – генератор изготовлен не позднее конца 50х годов. Внутри изготовлен аккуратно и качественно. Разбираем, меняем смазку, превратившуюся в пластилин.

Главное не оставить лишних деталей 🙂

Щеткодержатели посеребрены, ротор отбалансирован (каплями припоя, сточенными напильником), фаски сняты, на шестернях даже есть клейма.

Ну а далее все просто: собираем, измеряем, делаем модель, рисуем корпус и собираем станцию майнинга. Генератор импульсов я решил сделать чисто электромеханическим – промежуточное реле, конденсатор. Светодиодные прожекторы запитаны сразу от 330В – на пределе, но зато минимум головной боли.

Детали нарезанные на ЧПУ фрезере. Фреза была тупая – много задиров(
Немного декора богу декора
Маска, которая будет просвечивать. Покрасил черной краской оргстекло и снял лазером те места, где должно просвечивать.
2 светодиодных прожектора по 10 ВТ
Осталось затонировать накладку.

Шильдки травил из алюминия. Пока не могу найти подходящую рецептуру. От щелочи маска отвалится, зато щелочь травит ровно. Хлорное железо травит неравномерно, поверхность после травления шершавая. Если вам на глаза попадалась документация на советский техпроцесс изготовление шильдиков – дайте ссылку плиз. Из современных производителей я не нашел ни одного, кто бы делал на заказ травлёные шильдики, все краской делают(.

Линза вместе с фланцем – от ксеноновой фары, найденной на обочине. Царапины заполировал, матирование покрыл лаком.

Share

4 комментария

  1. мощныйу тебя средний велосипедист получился, 300 ватт это когда 80кг велосипедиста каждую секунду поднимается на высоту 38см, то есть при уклоне 10% (без учёта сопротивления воздуха, конечно, но чтоб примерно прикинуть) стабильно едет 13 км/ч. Выполнимо, но недолго и не среднему велосипедисту.

    > От щелочи маска отвалится
    так тебе надо рецептуру маски менять а не травящего вещества. Ты тонер от лазерного принтера утюгом к шильдику прилепляешь? А надо бы какой-нибудь спиртовой лак.
    Правда неочевидно как наносить этот лак в виде аккуратных буковок, проще уж тогда сразу на чпу фрезеровать.

    • Я наносил маску и затем лазером сжигал ее там, где она не нужна, обнажая металл. тонер пористый – сразу нет. Битумная мастика из баллончика – пористая. Грунт по цветным металлам hammerite – отваливается. цапон лак – отваливается. Там пузыри газа, что выделяются – начинают за краешек отдирать ее, а к алюминию адгезия плохая, хоть я и пробовал и шкурить, и предварительно протравливать. Идеальный результат у меня был всего 1 раз – когда я использовал покрытые порошковой краской на заводе крышечки от отсеков ноутбука – там маска держалась как влитая.

      • А, прикольно, не задумывался о таком способе формировать маску. Тогда сам аллах велел копать в сторону улучшения адгезии. Анодировать алюминий перед нанесением лака, покрытия на основе поливинилбутираля, фосфатирование там всякое и прочая порнография. То есть пытаться повторить то что было сделано на заводской крышечке ноутбука до нанесения порошковой краски.

        • вот вопрос как это делали в 50х, наверняка шелкографией наносили маску и травили. Перерыл кучу справочников по машиностроению – не нашел описания техпроцесса.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Post comment