Том Сойер Фест. Техподготовка

Last modified date

Comments: 0

Этот пост – краткий ликбез по ремонтно-восстановительным работам со старыми деревянными домами для тех организаторов, кто полон сил, энергии решимости но не имел опыта работ, и задается вопросом “с чего начать?”. В текст буду вносить изменения по мере поступления замечаний, поэтому прошу оставлять ссылку именно на этот пост – первоисточник.

Крыша

Решение любых проблем стоит начинать с устранения причин, а не последствий. Начиная процесс восстановления деревянного дома нужно прежде всего уделить внимание крыше и отводу воды, так как вода – главный враг деревянных конструкций. Там, где древесина постоянно мокнет, не сохнет,  ее очень быстро уничтожит гниль. Если же древесина находится в сухости – то она сотни лет простоит без особых проблем.

Убедитесь, что крыша дома не течет, вода, стекает с крыши и собирается в водосток, а не льется на фасад. Работы с кровлей требуют привлечения специалиста, поскольку работы на высоте опасны и требуют специальных навыков. Возможно достаточно просто прочистить водоприемные желоба от грязи и принесенных ветром семян. Во время восстановления дома на фестивале в Екатеринбурге выяснилось, что ни один водосток не работает, и просто выполняет функцию высотного горшка с растениями.

Приемная воронка на доме Вайнера 68, который мы восстанавливали в 2018 году. Естественно она не работает. ВСе водостоки были забиты семенами клёна.

Если высота дома более одного этажа, то обратите особенное внимание на прочность закрепления водосточных воронок. В холодное время года вода может намерзать в ледяную глыбу, и опасно, если она заполнит водосток и вместе с ним отвалится на голову прохожему.

Очистка фасада

Для подготовке к окраске и другим манипуляциям фасад требуется очистить от грязи и старой краски. Здесь и далее речь идет и про каменные и про деревянные фасады, с указанием различий, где это важно.

Очистка мойкой высокого давления

Мойки высокого давления более известны в России от эпонима “Керхер” – высокопроизводительный способ очистки поверхностей от грязи. Если на площадке фестиваля есть доступ к электричеству и воде, то первичный этап очистки фасада дома можно провести мойкой высокого давления. Но тут важны нюансы. Струя воды под большим давлением обладает приличной разрушительной силой, и чем мощнее аппарат – тем сильнее ее действие. Поэтому не забываем про правила техники безопасности – одежда, очки. Кусочки фасада отрываемые струей могут довольно больно бить окружающих. И не направляем струю на людей – не просто так водометами разгоняют массовые беспорядки – струя бьет очень больно, иногда сдирая кожу.

Повреждения поверхности кирпича мойкой высокого давления. Струя слишком сфокусированная и насадка слишком близко. Опытным путем была найдена ширина распыла форсунки и расстояния, при котором повреждения минимальны.

Мойкой высокого давления хорошо очищается камень – гранит можно мыть без опаски. Кирпич моется по разному, если поверхность кирпича уже разрушена, то струя будет его разрушать – попробуйте на кусочке фасада, подберите насадку, режим, расстояние при котором фасад не разрушается. Дерево мойкой высокого давления нужно мыть осторожно, возможно с бОльшего расстояния – вода поднимает ворс, после мойки поверхность дерева будет как ёжик. Но струя хорошо вымывает грязь из щелей и швов. Также не забываем, что мойка высокого давления способна забить водой те щели, куда вода обычно не попадает. Если для деревянных фасадов мойка высокого давления – инструмент с многими “но”, то для каменных поверхностей – очень рекомендую.

Процесс чистки фасада. Обратите внимание на то, что электрический удлинитель не должен лежать в луже. На фото – автор.

Из опыта ТСФ в Екатеринбурге можем сказать – мойка высокого давления отлично вычищала швы меж кирпичей, с самих кирпичей старая краска удалалась хуже. Также отметим, что при работе мойкой нужно отгородить пространство сигнальной лентой – осколки фасада летели достаточно далеко, на припаркованные машины и покрывая грязью кусты цветов у соседнего магазина.

Очистка фасада железными щетками

Второй этап очистки фасада, который позволяет очистить то, что легко удаляется. При работе железными щетками правило простое – работаем ВДОЛЬ волокон. Вручную можно вычистить труднодоступные места, щели, декор от краски, которая шелушится. При работе щетками необходимо использовать очки закрытого типа и респиратор. Перчатки желательно стойкие к проколам – спилковые, обливные. Проволочки щетки топорщатся и больно протыкают кожу.

Поверхность кирпича поврежденная усердием при работе с металлической щеткой.

В продаже существуют железные щетки, которые насаживаются на электроинструмент – это чашки для УШМ, диски для зажатия в электродрель. Этот способ более производительный, чем очистка вручную, но и более разрушительный для древесины, поэтому я бы его не рекомендовал для работы с старыми деревянными фасадами.

Очистка старой краски химическими способами.

После того как закончены механические способы грубой очистки, можно использовать химические способы. В продаже много различных средств для удаления старой краски (“смывка для краски”). Принцип работы их простой – это обычно сильный органический растворитель (чаще всего дихлорметан) с загустителем, который не дает растворителю слишком быстро стечь или испариться. Под действием смывки краска размягчается и удаляется с поверхности. В зависимости от краски эффект от “слабый” до “вспучивается и отваливается пластами”. Хорошо подходит для снятия краски на сложных рельефных декоративных элементах. Совершенно не действует на неорганические краски (например известь). Прежде чем закупать большое количество смывки – попробуйте ее на нескольких частях фасада. Может так получиться, что определенные марки работают лучше на разные слои краски. При работе со смывкой помните о защите рук – растворители в составе довольно агрессивны, и могут раздражать кожу, легкие.

С неорганическими красками (побелка на кирпиче) дело обстоит иначе. Даже если счистить все с кирпича шпателями, смыть мойкой – могут остаться белые разводья (в т.ч.”высолы”). Для их удаления нужно использовать специальные средства или самостоятельно приготовить раствор кислоты (идеальна соляная, но увы стараниями законодателей признана прекурсором. подойдет лимонная, адипиновая и т.д.).

Очистка старой краски термически

Хороший инструмент для счистки старой краски – это строительный фен. Под действием тепла старая краска размягчается и счищается шпателем. Наравне с химическим способом – это один из самых “щадящих” способов очистки, отлично подходящий для очистки сложных поверхностей – окна, декор.

Правая половина – исходная. Левая после очистки строительным феном и шпателем. Фен не повреждает рельеф и не портит острые грани.
Трещина в стекле из-за неравномерного нагрева угла феном.
Процесс снятия краски феном и шпателем

При очистке старой краски при помощи фена нужно помнить следующее:

  • Используйте термостойкие перчатки – спилковые, ХБ. Термопластичное покрытие эластомером на перчатках (точки на ладонях у вязанных перчаток к  примеру) могут под действием температуры размягчаться и пачкать все вокруг.
  • Обеспечьте проветривание. При нагреве старая краска источает черт знает что, поэтому работать феном запершись в помещении – плохая идея.
  • Осторожнее при работе со стеклом. При очистки оконных рам старайтесь не нагревать стекло точечно и резко – от этого стекло наверняка треснет.
  • Помните про мощность фена. Фен жрет электричества как электрочайник (1,5-2 кВт), поэтому включать его через смотанный в катушку удлинитель с проводом сечением 0,75 мм2 – путь к пожару, как и включение нескольких фенов в розетки одной комнаты.

Очистка старой краски наждачной бумагой.

Использование наждачной бумаги для подготовки фасада носит двоякое значение. Во первых она сошлифовывает остатки старой краски, которая осталась от предыдущих этапов очистки. А во вторых она выравнивает поверхность дерева – удаляя заусенцы, ворс и другие дефекты. Острые кромки препятствуют созданию равномерного слоя лакокрасочного покрытия. Помните о средствах индивидуальной защиты при работе с наждачной бумагой – очки и респиратор.

Наждачная бумага выпускается различной зернистости. Зернистость обозначается цифрами вида “Р40” или например “Р1000”. Чем больше число – тем мельче размер зерен абразива. Соответственно грубее зерно – снимает материала при шлифовке быстрее и больше, но оставляет следы.
Р00 – щебень, наклееный на бумагу (шутка)
Р40 – грубое зерно – грубая очистка и подготовка поверхности. оставляет следы от зерен
Р60 –
Р80 –
Р120 – мелкое зерно, практически не оставляет следов на дереве. Обычно при подготовке фасадных деревянных деталей зернистость более Р120 не требуется
Р180 –
Р220-
Р1000 – такой наждачной бумагой можно отполировать дерево до блеска.

Наиболее ходовые наждачные бумаги на фестивале имеют зернистость Р40, Р80, Р120.

Основа бумаги бывает тканевой и бумажной. Тканевая основа дороже, но такая бумага долговечнее и не рвется. Бумажная основа дешевле, но рвется очень быстро.

Наждачная бумага может зажиматься для удобства в специальные бруски – наподобие такого:

Держатель наждачной бумаги из магазина

Для массовых работ может быть удобным просто обернуть нарезанный деревянный брусок в наждачную бумагу и зафиксировать бумагу строительным степлером.

Эрзац шлифовальный брусок

Электроинструмент может значительно ускорить этот этап работ. Здесь на выбор вибрационные шлифовальные машинки, ленточные, лепестковые насадки….

Лепестковая насадка

Существуют варианты как для УШМ так и для использования с электродрелями. Лепестковые насадки для УШМ – вещь ОЧЕНЬ производительная, но при этом очень требовательная к твердости руки. Если у вас нет опыта – не стоит пробовать, одно неверное движение и ровная поверхность доски будет в ямах от диска. Способ хорошо подходит для обработки больших плоских поверхностей, и плохо подходит для декора.

На фото слева Костя счищает краску лепестковой насадкой на электродрель. Справа Люба счищает краску с наличника феном. Светлая область по центру – автор счищает краску лепестковой чашкой на УШМ. При этом пыли ОЧЕНЬ много, но и производительность просто дикая.
Повреждения дерева от лепестковой чашки зернистостью Р36
Лепестковая насадка на дрель, лепестковая чашка на УШМ
Опытным путем установили, что диски именно этой марки не засаливались и изнашивались постепенно. Другие марки быстро засаливались и приходили в негодность. Не спешите покупать большую партию изделий не попробовав ее.

Лепестковая насадка для электродрели – более нежный способ очистки. Благодаря габариту и юркости ей можно очищать декор в труднодоступных местах и ей гораздо сложнее испортить поверхность.

Дельташлифмашинка

Относительно недавно в продаже появились так называемые универсальные инструменты (многофункциональные инструменты) – электроинструмент, вал которого совершает колебания в пару градусов туда-обратно. Это позволяет использовать пилки, шлифовальные насадки. Сам инструмент с шлифовальной насадкой на фото:

Насадки в комплекте позволяют не только шлифовать, но и пилить. Единственный инструмент, который позволяет резать заподлицо и прорезать окна любой формы. Так как нет вращающихся частей – безопасен для обращения с детьми.

Очень удобный инструмент для шлифовки декора и других элементов сложной формы. Отлично подходит для окон, позволяя прочищать пазы. Из минусов – при неаккуратном обращении подошва с липучкой под наждачную бумагу портится очень быстро – разбивает зацепки на подошве, поэтому желательно озаботиться запасными подошвами.

Процесс очистки старой краски дельташлифовальной машиной.

Вибрационные шлифмашинки

Бывают с круглой подошвой (эллиптические), с прямоугольной. В зависимости от качества производителя работают от “гудит но не шлифует” до “пыль столбом”. Это тот немногий инструмент, который штатно предполагает подключение пылесоса, что уменьшает количество пыли. Недостатком является большая площадь подошвы – такой машинкой только шлифовать плоскости, сложный рельеф для них недоступен.

Вибрационная шлифмашинка.

Подготовка фасада к грунтовке

После того, как старая краска удалена, поверхность отшлифована, все неровности обработаны необходимо очистить поверхность от пыли – это можно сделать просто щеткой с длинным ворсом. Идеальным инструментом был бы пылесос. Пыль необходимо удалить, иначе она помешает грунтовке проникнуть в древесину, и слипшись она образует неровности. Деревянные элементы которые болтаются необходимо закрепить.

Прометаем фасад от пыли перед грунтовкой

Обращаю внимание на два момента при работе с плохо закрепленными элементами из дерева.
1. Подкладывайте дощечки при работе гвоздедером или клещами. Иначе на дереве останутся вмятины.
2. Засверливайте дерево перед закреплением на новый крепеж, особенно если это старое дерево. Иначе оно расколется вдоль волокон. Диаметр сверла на 10-20% меньше диаметра крепежа.

Грунтовка и окраска.

Консультацию по правильному применению грунтовки и краски вам окажет ваш партнер – поставщик краски.
Грунтовка наносится первой, ее задача впитаться в дерево, обеспечить защиту древесины от гнили, улучшить сцепление краски с деревом и уменьшить впитывание самой краски в дерево. Не стоит полагать, что “антисептик для древесины” панацея от гнили – там где дерево сырое оно сгниет, антисептик выиграет лишь пару лет.

На грунтовку наносится краска минимум в два слоя, с промежуточной сушкой. Два слоя необходимы для гарантии непрерывности покрытия, при высыхании первого слоя обязательно будут поры.

Краска может наноситься разными способами – распылителем, валиком, кистью…. но самый качественный и ТомСойерный способ – это именно кистью. Только кистью можно тщательно промазать все щели меж досок, не доступные для распылителя. Особенное внимание при окраске уделяйте торцам досок, древесина лучше всего впитывает влагу именно с торца.

Кисти в продаже бывают разного качества, от совсем дешевых, которыми можно работать но без удовольствия, до дорогих качественных кистей с ровной плотной щетиной, которыми приятно работать. Если вы используете краску на неводной основе (например алкидную) то может сложиться забавная ситуация, когда кисть мыть не выгодно, стоимость растворителя больше стоимости новой кисти, помните об этом моменте. С красками на водной основе проще – кисти можно мыть в струе холодной воды.

Отдельно хочется отметить так называемые “радиаторные кисти”

Обычные кисти и радиаторная справа.

Они имеют удлиненную ручку и слегка изогнутую рабочую часть, предназначенные для окраски стены за радиаторами отопления. На фестивале мы обнаружили для себя что они очень удобны для окраски фасада за декоративными элементами и труднодоступных мест.

Изготовление утраченного декора

В процессе работы над домом может обнаружиться, что часть декора утрачена частично, а что-то утрачено совсем. Потребуется обращение к профессиональным столярам. Для работы им потребуется или образец декора, который сохранился для изготовления копии, или точный чертеж.
Если столярная мастерская обладает оборудованием с ЧПУ, то для изготовления элементов нужен чертеж в векторном виде в масштабе 1:1. Подготовить его можно в любом векторном редакторе, например CorelDraw. Как это делали мы:
Делали фотографию декора перпендикулярно к плоскости рядом с масштабной линейкой.
Вставляли картинку в векторный редактор подгоняя ее масштаб к 1:1 ориентируясь по масштабной линейке
Обводили края элемента при помощи кривых. Тут важное замечание – кривые должны быть непрерывными и замкнутыми – вдоль кривой поведет станок свой инструмент. Не нужно получить что то “визуально похожее” накидав кучу наслаивающихся векторов – он должен быть именно непрерывным! это сэкономит время на общение с технологом столярной мастерской который скажет что ваш чертеж – дерьмо.
Отсылали файл в мастерскую, попутно сообщив контрольный габаритный размер детали.

Декоративный элемент и его точная трехмерная модель.
Элемент получен трехмерной фрезеровкой на станке с ЧПУ. Не самый правильный способ и не самая правильная древесина.

Окна и остекление

Хорошее состояние окон – важный момент, если из окон дует – люди мёрзнут, пытаются согреться доступными средствами, иногда это приводит к пожарам.

Идеальный вариант восстановления окон выглядел бы так:

  • Вынуть все стекла из окон
  • Полностью вычистить раму от старой краски
  • Восстановить геометрию рамы, укрепить слабые места
  • Прогрунтовать, покрасить раму
  • Вставить стекла, закрепить
  • Установить раму на место, установить резинки.

Но идеальный вариант увы не всегда возможен – он трудоемок и требует, чтобы люди сидели без окна несколько дней, поэтому действовать всегда приходится по ситуации.

Исторически встречается два способа закрепления стекла в раме – штапиками и замазкой. Причем на Вайнера 68 мы встречали оба этих способа.

Крепление замазкой. В замазке могут быть гвоздики, которыми фиксировалось стекло. За сотню лет замазка где-то выкрошилась, а где то крепко сидит.
Крепление стекла штапиками.

Замазка обеспечивает герметичную посадку стекла, но стекло посаженное замазкой сложнее заменить, и работа с ней требует навыка. Не рекомендую заменять замазку на герметик (силиконовый) – у них разная рецептура, и разные пакости о которых ниже.

Штапики же – более быстрый и простой способ. Штапики бывают прямоугольные и скругленные. Скругленные красивее но чуть сложнее в работе. Для резки углов штапика понадобится ножовка и стусло. Штапик прижимает стекло и прибивается тонкими гвоздиками параллельно стеклу. Для забивания гвоздей штапиков рекомендую купить маленький (100 грамм) молоточек прямоугольной формы. Гвоздики нужно забивать (если нет навыка) скользя молотком по стеклу. Стекло тверже стали и молотком не поцарапается, а скользя по стеклу и используя его как направляющую плоскость вы исключаете удар по стеклу – так вы его точно не расколете.

Вставлено новое стекло. Изготовлен новый отлив взамен утраченого.

Обратите внимание на наличие и состояние отливов – это горизонтальная доска на фото выше. Снизу она имеет паз для сбора воды. Её задача – не допустить попадания воды, стекающей по стеклу на торец оконной сворки ниже, а также исключить затекание воды под раму у нижней створки. Отдельно такие отливы автор в продаже не встречал, его можно изготовить достаточно просто имея рубанок из готовой рейки. Паз прорезается рубанком-шпунтубелем.

Про силиконовый герметик. – Это практичный способ избавиться от щелей, но нужно помнить:

  • Силикон из-за химического сродства прилипает к стеклу намертво. Если что-то пойдет не так, то отскребать герметик со стекла придется долго и нудно.
  • Силикон химически инертен, а значит от него отваливается любая краска. Если посадить стекла на герметик на манер замазки, а затем покрасить – на следующий сезон краска слезет с гереметика пластами.

Поэтому при всей моей любви как инженера к силикону, если приспичит замазать щель – обратите внимание на специальные акриловые герметики для дерева (пола, паркета).

Окно сделали – а из него дует! В таком случае на свеже высохшую краску можно наклеить уплотнительный профиль из вспененой резины (он бывает D, P, Ш – формы). Самый высокий D профиль – позволяет перекрыть щели в 5 мм шириной. Поролоновый профиль сразу выкиньте – это дерьмо на пару сезонов, и работает плохо.

Монтажная полиуретановая пена

Если выясняется, что у оконного блока со стеной огромная щель – ее можно запенить монтажной пеной, это нормальная практика, но есть два но:

  1. Пену хорошо едят мыши
  2. Пена не стойка к ультрафиолету, поэтому везде, где пена обнажается ее нужно срезать и закрывать чем-то (штукатурка, краска и т.д. Не защищенная от солнца она превратится в труху.

Техника безопасности

Как обычно говорят – техника безопасности пишется кровью. Как только очередной несчастный человек изобретает способ убиться или покалечиться, в инструкции по технике безопасности вносят дополнительный пункт. Именно соблюдение техники безопасности, своевременное проведение инструктажа (под роспись в журнале!) может уменьшить шансы координатора фестиваля сесть в тюрьму. Обычно инструкции по технике безопасности довольно объемны, и различаются для каждого вида работ.Каждый волонтер должен ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, и подтвердить свое ознакомление поставив подпись в журнале. Инструкцию по технике безопасности желательно намертво скрепить с журналом учета, чтобы исключить подозрения что инструкция была подменена. Тем не менее это не освобождает координатора от необходимости бдить за соблюдением ТБ на фестивале.

Проводить публичное чтение правил перед толпой малоэффективно – внимание рассеивается, поэтому мы поступили на фестивале следующим образом: публично зачитывается памятка из 6 пунктов. Затем волонтер уже в своем темпе ознакамливается с бумажной инструкцией по ТБ.

Правила на площадке Том Соер Феста:
1. Носи защитные очки. Травмы глаз лечатся трудно и не всегда успешно. Залетевшая в глаз щепка может наделать бед.
2. Используй средства индивидуальной защиты. Помимо очков, каска, респиратор и перчатки – твой лучший друг на площадке фестиваля.
3. Не закреплено – не касайся. Работая на лесах не держись за то, что вызывает сомнения в прочности, не ступай на то, что не закреплено должным образом.
4. Не умеешь -спроси. На площадке много разного инструмента, в том числе опасного при неумелом обращении. Нет ничего зазорного в том, чтобы попросить знающего научить работать с новым для себя инструментом.
5. Сломал-сообщи. Сломал инструмент, или оторвал элемент фасада – сообщи координатору, за это не ругают.
6. Том Сойер Фест вне политики и религии. В фестивале участвуют люди разных верований и убеждений, совместно делая доброе дело. Не устраивайте дискуссий которые будут разделять людей и сеять раздор.

СИЗ

Самые важные вещи на площадке это очки. Если порезы, ушибы и синяки обычно заживают без следа, то глаз у нас всего два и запасные пришивать пока не научились. Поэтому все, кто находятся на площадке во время работ должны носить очки (с очкариками отдельный разговор). При этом очки необходимо одевать не только тем, кто работает, но и тем кто просто “мимопроходил”, так как частичка мусора может пролететь пару метров, прежде чем воткнуться в глаз.

Есть три вида защиты глаз: это открытые очки, закрытые очки и щиток.

Открытые очки

Можно подобрать красивую стильную модель, в которой можно фотографироваться для модных журналов. Такие очки подходят для повседневной носки при работах, которые не предполагают образования пыли. На фестивале это окраска кисточками (не над головой), уборка мусора, таскание лесов и т.п. Таких очков можно закупать порядка 30% от общего числа.

Закрытые очки

В отличии от открытых, имеют дополнительные экраны по бокам, не давая пыли залетать в глаза. В этих очках работают сдирая старую краску, работая со шлифмашинками. Таких очков можно закупать 60% от общего числа

Наушники, очки закрытого типа, очки открытого типа.

Токарный щиток.

Токарный щиток – альтернатива очкам для очкариков – он не защищает от пыли, но зато нет необходимости одевать на себя двое очков. Также щиток защищает все лицо – при работе с мойкой высокого давления такой щиток значительно удобнее очков. Таких щитков можно закупать 10% от общего числа СИЗ глаз.

Автор с координатором ТСФ в Екатеринбурге – Любой. На лбу закрытые очки, и токарный щиток для защиты лица – пыли было очень много.

Дорогие или дешевые?

Если посмотреть на полки магазинов, то можно увидеть, что цена на защитные очки может меняться в десятки раз. Разница в качестве пластика. Дешевые очки очень быстро царапаются, достаточно протереть от пыли грязной перчаткой, что бы получить царапины. Дорогие очки тверже и не так быстро становятся матовыми. Для непрофессионального применения с большой текучкой волонтеров не целесообразно закупать дорогие очки.

Для токарного щитка есть небольшой лайфхак – визор можно аккуратно обернуть слоем пищевой пленки и менять его каждый день. Обычно визор зацарапывается, когда его пытаются протереть сухой перчаткой от пыли, которая царапает не хуже наждачной бумаги. Другой лайфхак – сильно зацарапанные очки можно снова сделать прозрачными, если растереть капельку масла – она заполнит царапины и очки станут чуть прозрачнее.

Защита слуха.

Для защиты слуха используют шумозащитные наушники, иногда они являются опцией к каске. Такие наушники нужны тем, кто работает с шумным инструментом, коим является УШМ (“болгарка”). На площадке желательно иметь такие наушники в количестве равном количеству УШМ на площадке. Остальной электроинструмент не производит настолько много шума, что требуется обязательная защита слуха.

Альтернативной наушникам являются беруши, но это строго индивидуальный предмет, поэтому предпочтительны именно наушники.

Защита рук.

Перчатки, варежки, рукавицы, их много разных. Они защищают руки от порезов, от краски, от растворителей, от грязи. Ниже небольшой ликбез по перчаткам. Важно отметить важный пункт по технике безопасности:
Нельзя работать в перчатках с электроинструментом, имеющим вращающиеся части.
Это важно помнить работая с электродрелью, УШМ – грязные руки с кровавой ссадиной меньшее зло, чем руки с переломанными пальцами от намотавшейся на вал перчатки.

Вязанные

Самый узнаваемый популярный вариант – безразмерные вязанные перчатки
Единственное их достоинство – дешевизна. Они не защищают от жидкостей, от пыли, от проколов. Кроме того работать в них не очень удобно в силу их безразмерности.

Обливные нитрилом перчатки

Представляют текстильные перчатки, поверхность которых покрыта слоем резиноподобного полимера. Бывают облитыми неполностью (ладонь и пальцы) и полностью. Наверное самый универсальный тип перчаток – они не прокалываются так легко как просто вязанные, и в какой-то мере защищают от жидкостей – капель краски, растворителя. Если бюджет позволяет – рекомендую закупать в основном их.

Спилковые перчатки.

Таких перчаток на фестивале должно быть несколько пар. Они изготавливаются из спилока – слоя кожи, который остается после срезания лицевого слоя. Они не прокалываются – в них можно ворочать колючие железки, работать с листовым металлом. Они термостойкие – в них можно браться за горячие предметы и они не расплавятся, а только обуглятся.

Латексные, резиновые и нитриловые перчатки.

В хозяйственных магазинах можно найти разные виды перчаток для защиты рук от воздействия жидкостей.

Полиэтиленовые одноразовые перчатки
В силу дешевизны их можно купить много, они хорошо подходят для защиты рук от краски, особенно если эта краска не на водной основе. Механическая прочность отсутствует.

Латексные хозяйственные перчатки
Хорошо защищают от воды, жидкостей, есть в любом хозяйственном магазине. Недостатки – разъедаются некоторыми органическими растворителями (это актуально для смывки краски), хорошо тянутся но также хорошо рвутся.

Нитриловые перчатки
Иногда есть в хозяйственных магазинах, но чаще в магазинах спецоодежды. Нитрил более жесткий и менее эластичный, чем латекс, но более стойкий химически и прочнее механически. Там, где за сезон убивается 7-10 пар латексных перчаток, одной пары нитриловых перчаток хватает  надолго.

Механическая прочность хоть и высока, но не безгранична, если их использовать для работы с металлическими щетками – то порвутся быстро. (автор принес с работы пару нитриловых перчаток, которыми пользовался пару лет, и они не потеряли герметичности. Волонтеры на Том Соер Фесте умудрились порвать их в первый же день.)

Каска

Обязательна к ношению всеми как только начинается работа на лесах и под лесами – защищает голову от ссадин, травм о торчащие элементы, от падающего инструмента. Прежде чем закупать партию касок – примерьте ее на себя, проверьте как она регулируется, нет ли облоя и заусенцев. Качество касок в наших магазинах очень сильно варьируется. Брендинг касок осуществляется наклейками на пластиковой основе, причем клеить их лучше на новую не зацарапанную каску. Сама каска изготавливается из пластика который очень трудно окрашивать, поэтому надписи маркером, краской будут держаться плохо.

Респиратор

Защищает органы дыхания от пыли. Существую разных классов защиты, чем более мелкую пыль он задерживает, тем выше класс защиты (и выше цена). Важный опыт, который мы вынесли из фестиваля – перед заказом большой партии респираторов купите один и примерьте на себя. Респиратор должен сидеть плотно и быть удобным. Мы закупили в строительном магазине респираторы марки sparta положившись на фото товара и его описание. По факту это оказались не респираторы, а изделия похожие на респиратор, которые не выполняют основную функцию.

Как долго можно пользоваться респиратором.
Как только респиратор отсырел от вашего дыхания – запускается процесс размножения микробов в  респираторе. Микробы размножаются очень быстро, поэтому спустя сутки респиратор становится почти биологическим оружием. Поэтому респиратор – штука одноразовая и индивидуальная, если он даже внешне чист и не забился пылью, то он все равно становится непригоден для использования.

Оказание первой помощи

Надеемся до этого не дойдет. Оказание первой помощи описано во множестве инструкций, укажем только на важные моменты.
Никаких лекарств давать пострадавшему нельзя. Вы не врач, и если волонтер просит дать ему “что-нибудь от головы” или “что-нибудь от живота” – вы не можете выдать ему лекарство – вы не знаете о побочных действиях и индивидуальной непереносимости. Исключение может быть только если человек уже принимал лекарство, знает его действие, т.е. просит не “что то от головы”, а “у вас есть Нурофен? голова разболелась а свой я дома забыл”.

При любых травмах и ушибах суставов необходимо посещение травмпункта. В состоянии шока человек может не испытывать боль, при этом вовремя не пролеченная травма сустава может обернуться длительной и болезненной реабилитацией.

Аптечка

Аптечка на площадке должна быть, при этом она должна быть в легкодоступном месте и ее комплектность нужно проверять каждый день перед началом фестиваля. В аптечке должно быть:

  • Перекись водорода и раствор Хлоргекседина. При этом в бутылочках с носиком, которые легко открыть одной рукой. В аду есть отдельный котел для тех, ктоп роизводит перекись водорода в стеклянных бутыльках с забитой внутрь пробкой, которую здоровыми пальцами тяжело вытащить, не гвооря об окровавленных. Эти антисептики пригодны для промывки ран.
  • Бинт стерильный.
  • Пластырь бактерицидный – самый ходовой элемент аптечки, которым заклеивают мелкие ранки и порезы на руках, после обработки ранки антисептиком. Опять таки перед покупкой большого количества лучше проверить на себе. Есть хорошие текстильные которые дышат и тянутся, а есть дерьмовые их перфорированного пластика, которые плохо липнут и преют.
  • Ножницы. Должны быть в аптечке свои.
  • Тонкий пинцет (или рейсфедер из готовальни) – для вытаскивания заноз.
  • Простой лейкопластырь в рулоне. Рекомендую продукцию 3М (micropore), рвется руками, не оставляет следов и хорошо дышит. В продаже бывают иногда пластыри советского образца – они только с кожей отдираются.
  • Коллагеновая гемостатическая губка. _ удобная вещь для остановки кровотечений из больших порезов и ран. Рана промывается антисептиком, и затем накладывается губка, фиксируемая сверху пластырем. Губка впитывает кровь, набухает и останавливает кровь.
  • Стерильные перчатки. Нужны для защиты от заболеваний при контакте с кровью. Оказывая первую помощь практически всегда есть 10 секунд на то, что бы одеть перчатки.

Опыт подсказывает, что отличным корпусом аптечки является строительный кофр – он прочный, удобный, в отличии от хлипких пластиковых корпусов автомобильных аптечек. И гораздо вместительнее.

Возможно в подборе аптечки поможет статья у меня в блоге: https://serkov.su/blog/?p=2259

Share

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Post comment